鄉情散文：我愛吃奶奶做的肥肉

鄉情散文：我愛吃奶奶做的肥肉

文：楊曉光

我對肥肉的喜愛，是發自內心的，不帶一點拐彎抹角。奶奶用買來的肥豬肉耗油，耗出來的葷油，清澈透亮，盛進油罐裡冷卻以後，形成潔白細膩的凝脂。吃秫米飯撾一筷子，吃貼餅子抹一咕搭，再撒上點鹽，那份口齒間的香，簡直無以言表。耗油剩下來的油梭子，無論熬菜還是包大陷，都起到靈魂的作用。

從古至今，作為社會細胞的每個家庭，都離不開豬（這裡沒有絲毫貶義）。“家”字裡面的“豕（shi）”，就是從甲骨文裡的“豬”演變而來。豬是人類最早馴化的動物。現在養豬實現了規模化、機械化養殖。過去在農村則全部以家庭為單位，養豬上繳換回零花錢，豬肉和其他農副產品一樣實行統購統銷。我和奶奶在昌黎縣曬甲坨老家，也和村裡的其他社員家庭一樣，一年養一口肥豬，但是卻吃不上自家養的肥豬肉。

許多人看得見肥豬跑，平時卻吃不起豬肉。只有逢年過節，才能到集上割回來二斤豬肉。每次我和奶奶趕集割肉，當買到肥膘子，進村時我拎在手上晃盪著，像小兵張嘎一樣，一副揚眉吐氣的模樣，那是很有面子的。一旦買了一塊裡脊或者外脊，就頗有點像鬼子進村了，悄悄地幹活，張揚的不要。

過年奶奶做的籠梳背肉，肥瘦相間以肥肉居上游。先切成方子肉，放入鐵鍋裡，水沒過肉，花椒、大料和蔥薑蒜放齊全，煮到八成熟，撈出來。煮肉的肉湯留著用來做燜子。撈出來的方子肉，放涼切成薄片，像推倒的多米諾骨牌一樣，整齊擺在盤子裡，醬油增鮮，蔥蒜提味，重新放到大鍋平屜上，扣上嶄新的蒲蓋子，與水澇秫米乾飯，以及回鍋的粘豆包一鍋蒸。我猛拉風匣，旺火蒸半小時，將蒸肉端出來，滿盤的油汪汪，一動顫連連，籠梳背肉就做成了。

過年的燉肉，也由奶奶主廚。只見奶奶把肉用開水燙燙，用刀刮淨肉皮上的細毛茬；燙好洗淨後，把帶皮的五花肉切成塊，裝鍋，倒水，加酒、糖、生薑、蔥段，花椒、大料，蓋上鍋蓋。灶底燒柴，大火燒開，再小火燜。燉肉的時候，屋子裡蒸氣瀰漫，置身於廚房猶如仙境一般，奶奶時不時地揭開鍋蓋看看，等著下寬粉條的最佳時機，隨著鍋蓋的開啟瞬間，那濃厚的肉香就隨著熱氣四處揮散。

我的精神和饞蟲一起抬頭，我興奮地用門簾子將自己裹起放開，放開又裹起，目不轉睛地盯著肉鍋的動靜。屋裡屋外轉著圈地撒歡，恨不得拽著奶奶的衣襟圍著鍋臺轉。我知道，當奶奶往鍋裡下粉條時，肉雖硬卻能吃了。我嚷著要嚐嚐鹹淡，奶奶猜透了小饞貓的心思，從鍋裡夾起一塊，放進我平時吃飯的小鐵腕，叮囑我：晾涼了再吃，千萬別燙著。我哪還顧得了這些，用筷子夾起大肥肉就往嘴裡塞，把我燙得舌頭在嘴裡亂翻，就像豬八戒吃人參果，還沒嚐到肉味，一塊滾燙的肉就打著骨碌嚥下了喉嚨。這時我又像吞了熱豆腐一般，拍打著胸口直蹦高，嘴裡還像含著糖果呼嚕喊叫： “真香，真香！”就這樣我每隔一會兒就去嚐嚐肉的鹹淡，鍋裡的燉肉還沒有熟透，我就吃了不少。

一碗紅亮亮、油汪汪、顫微微的燉肉端上桌，嘗一口，鬆軟的肉質，彈性十足，好嚼，醇厚中和著香甜淌過喉嚨，奔向胃腸，連吃幾塊後，面頰泛紅，精神為之一振，暖意瀰漫心頭！

奶奶生活節儉，過日子夾細，有時當無時過，常年保持著吃粗糧的飲食習慣，但是奶奶愛吃肥肉，過年時，必吃幾頓肥肉，以此彌補一年來肚裡虧空的油水。我給奶奶盛上一碗米飯，奶奶從盛著燉肉的大海碗裡，把一塊塊肥肉夾進飯碗，用米飯埋起來。奶奶吃得那叫一個香甜暢快，滿嘴生香流油，一頓怎麼也能吃上小半碗肥肉。

作家蘇童說：“餐桌放棄肥肉，放棄的都是傳統，這其實不一定是健康的事情。”英國一項研究顯示，長期只吃素會讓身體缺乏膽鹼，如果不食用雞蛋、肉類來補充，就無法獲得足夠量的膽鹼，長此以往地缺乏膽鹼，便會影響肝臟功能，從而可能危害大腦健康。

2016年，南京有一位剛過了119歲生日的世界最長壽的女性——付素清老人駕鶴西歸。她生前一週吃一次紅燒肉，去世前一天她吃了一碗紅燒肉。我奶奶一輩子都愛吃肥肉，老人享年97歲。看來吃肉不影響長壽。

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