廣州人“吹水”不吹牛，“食在廣州”可是上海人和北京人傳出來的

清道光二十二年（1842年），鴉片戰爭後，朝廷被迫與英國簽訂《南京條約》，開上海、廣州、福州、廈門、寧波為通商口岸，稱“五口通商”。上海開埠以後，廣東人也蜂擁而至，從事與貿易相關的工作，旅滬的廣東人短時間內就猛增至二三十萬。配套的粵菜館也成行成市地開辦起來，逐漸征服了上海人以及其他各色移民，尤其是一眾文人；而文人們喜歡在報媒上搖舌鼓簧。最早高度頌揚粵菜的著名人士當數客居上海的杭州人徐珂，他在所撰的傳世名著《清稗類鈔》裡，對粵菜再三致意，並提升到了人文高度。他在《粵多人才》裡說：“吾好粵之歌曲，吾嗜粵之點心。”

民國以後，嶺南飲食在經濟與北伐的雙輪驅動下一路高歌北上，在北京以譚家菜（廣東南海人移植）與廣州本地太史菜遙相呼應，共同開創“食在廣州”時代先河；在上海以海派粵菜贏得“國菜”殊榮，將“食在廣州”推向時代巔峰，臻於“表徵民國”的飲食最高境界。在作為上海地標的南京路上，永安、先施、新新、大新四大百貨公司均為廣東人所開，都附設了高檔餐廳。而從新新公司獨立出來的新都飯店，更是後來居上，力壓群雄；上海灘名人杜月笙當年為其子擺的婚宴，即設席於此。與新都飯店望衡對宇的新雅粵菜館，抗戰勝利後三分之二的客人都是歐美人士，李宗仁代總統曾在此宴請各國貴賓，款待各界賢達。

民國時期，粵菜在上海逐漸取得霸主地位，引起人們對原生粵菜的窺探，許多記者或特約人士便紛紛將在廣州飲食界的所見所聞寫成文章，發回報道。上海《申報》記者禹公1924年底前往廣州，發回了一篇《廣州食話》，開門見山地說，“廣州人食之研究，是甲於全國者”。“食在廣州”的美名遂不脛而走。

說到粵菜必提潮汕菜，它以昂貴著稱，其選料考究，刀工精細，且烹調方式嚴謹，有中國最高階菜系之稱。中國菜享譽全球，潮州菜堪稱中國菜登峰造極之作。而潮州菜恰恰是粵菜的代表和主幹。

在美國，粵菜餐館不僅受到華僑的歡迎，也受到美國人的喜愛，它們很快成為唐人街最紅火的餐廳。1852年《上加利福尼亞報》曾寫道：“在一段時間內，這個城市幾乎所有的餐館都是由華人經營的”。19世紀60—70年代，兩位訪美的中國官員也在日誌中記錄了他們在舊金山品嚐到的粵菜：“食於遠芳樓，山珍海味，烹調悉如內地”、“茶點八色，果一盤，俱廣產”。1960年的一次民意調查表明，粵菜是當時僅次於義大利菜的全美第二大主要菜系。2010年，廣州著名小吃“炒河粉”被美國《洛杉磯時報》網站評為年度十大美食的冠軍。

不僅在美國，在英國在法國在日本在南美洲和東南亞，世界各地的中餐館多數是粵式茶樓和粵式菜館，生意都很旺。澳大利亞的悉尼市，在唐人街的影響下，“飲茶”已成為一個專有名詞，凡到悉尼遊覽的人，都以到唐人街享受一下粵式飲茶用餐的韻味為時尚。粵菜以其獨特的風味引領風騷，“食在廣州”的美譽馳名中外！

廣州本地人有句俗話，“食在廣州，味在西關”。西關曾經是廣州最繁華的美食中心，這裡的美食數不勝數，彙集了粵菜中最傳統也是最經典的菜品。西關是廣州美食文化的核心區域，也是廣式點心的正宗發源地。下次再細細介紹。