好好一座山,怎麼一天天雲裡霧裡的?

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有山的城市，是足夠惹人羨慕的。

它讓遠望的目光中多了一種值得期待的氣韻，或蜿蜒或嶙峋的線條，懸浮在光和雲朵塗抹而成的天空之中，毫不吝嗇地給視野增添了無窮的繪畫質感；

它也讓城市歷經的歲月有了見證者，當千載前的古籍裡躍現窗外依稀可見的山峰之名，洞穿歷史風煙的時光彷彿也就有了真實的觸感。

而對於地處江西九江的廬山市來說，名字更已直接說明了最高峰海拔達1474米的廬山對這方水土所意味著的一切。

早在2000多年，“餘南登廬山，觀禹疏九江”的記載便流淌在司馬遷書寫《史記》的筆下，而後漫長光陰，無數文人名士登臨廬山，被雲霧繚繞中的遠近高低而震撼，為曲徑通幽處的草木深深而感動，覽墨揮毫，賦詩作畫，留下不少我們耳熟能詳的傳世佳作。

文脈詩情，氣魄豪情，匯入廬山的桑田滄海，彼此早已密不可分。

漫步於廬山山間，眼前所見的一切，會讓人們願意相信，這裡或許真的是人間最佳的雅居之所。

飲一杯廬山的霧

因位於中國第一大淡水湖鄱陽湖的腹地，加之周邊豐富水系與之形成“江湖之會”，水汽蒸騰形成的厚重霧海便成了廬山的代表性景緻。

廬山的霧氣出現總在一瞬間，會讓人有種轉眼入仙境的感覺。原本清晰可見的巨石、山巒連同駐足其上欣賞風景的人群身影，無一例外地眨眼間被藹藹濃霧覆擁，再至完全“消失”不見。霎時天地間唯有一片虛渺乳白，連三五米開外的石橋都只剩了個若隱若現的輪廓，這種景象不失為“不識廬山真面目”的一重理解。

在紅葉淋下半山秋色的時節裡，曾登上過一次廬山。彼時對霧氣的認知尚淺，以為那只是能給山水增添一絲絲淡雅寫意的朦朧修飾。

走到著名的含鄱口是有些辛苦的，不時降下的雨水也讓身上增添了許多涼意。裹緊薄棉衣，心裡想著一定要從另一個角度感受下廬山的濃密霧色，倒也就一鼓作氣上去了。

迎面而來的，果然是將巨大壑口悉數填滿的無邊氤氳。天晴的時候，這裡是能看得清鄱陽湖的風姿的。而此刻，唯有濃霧結成了一席蓬鬆的網，反彈著空氣裡的清香，過濾掉嘈雜的人聲，反而成就了一種別樣的美妙體驗。

今世桃源裡的生活氣息

穿行在大霧裡，頭髮很快就溼成了“條形碼”。每當這種時候，腦子裡就會被對熱奶茶的渴望填滿。好在在廬山，這並不是什麼難以完成的心願。你只需要搭上旅遊環線，回到招牌錯落的牯嶺鎮即可。

很久以前，便聽聞廬山上有個牯嶺鎮。心裡猜想著那大概只是個小型的居住區，有一些簡單的小店可以為登山遊客提供必要的補給。到達廬山第一天時，出了纜車站迎面出現的場景卻證明我猜錯了——那是與一般城市並無二致的街巷景觀。

民宿主人開車來接，告訴我們餓了可以去吃肯德基墊墊肚子，或者吃頓小肥羊火鍋驅散剛上山難免會不適應的涼氣，然後好像看透了我們內心的驚訝似的，又補了一句：牯嶺鎮雖然高，但什麼都有叻。

此言不虛。常住人口只有2萬人左右的牯嶺鎮，有著“雲中山城”的美譽。盡享著極致隱世環境的這裡，是一個令人驚喜的今世桃源。

這裡的民居不僅有著兩三層的帶著復古設計的小樓，還可以看見城市中那種老式的多層居民樓。執手而立的老爺爺和老奶奶共同扶著一把雨傘，站在樓前的扶欄上看樹葉輕輕接住墜落的雨滴。而他們的身後，低樓層的人家窗戶裡飄出了鍋氣……一切一切，都在海拔千餘米處的小鎮中凝固成一幅溫暖的生活圖景。

天人合一，以景為形

歷史風物的變遷，會以最樸素的形式存留。前人楔於廬山的種種生活，今日從山水間的細節景觀中亦能窺得一二。

在廬山，順著蜿蜒上下的山路慢行，最深刻的感受就是，這裡的房屋與花木分明擁有各異的趣味，但當它們在這片秀色連綿的山林間相遇，卻融合成了一片極致流暢的景觀。

那些個體風格鮮明的建築，被完好地嵌入了廬山移步換景的形態之中，以繾綣的霧氣縫合，用飄落的樹葉鎖邊，從各個角度看，都毫無突兀之感。天與人和諧一統，只餘韻味悠長。

廬山幽靜的環境自古吸引著人們來此居住，在清涼的氣候中獲得靜心思考的自由，在聽得清竹間風聲和溪流叮咚的平靜中讓知察力變得敏銳纖細。廬山用其靈動景觀的存在本身，給深陷忙亂之中的心神同步了一種溫潤的安寧。

“五教同山”，也是這裡極具特色的人文現象，當道教、佛教、天主教、基督教、伊斯蘭教各自的文化出現在同一時空中時，構建距離感的森嚴淡了下去，純粹與虔誠的一面更加凸顯，這大概正是“仁者樂山”的一種解讀。

此時此刻，會忽然憶起在過往的數次旅行中，那些無法言明的觸動。可能是耳聽得深山裡聲波緩緩搖曳的晨鐘暮鼓，可能是視野里路過了繞籬玩鬧的古村小童，也可能是邂逅了幾朵盛放在瓦片中的春花，總之，在不經意的時間裡，思緒的彈性被激發出來，這大抵就是旅行的意義之一。

而在廬山，這種意義在雲霧間的綠野仙蹤裡一遍遍地重疊、組合、夯實，最終形成一種莫大的情感饋贈，讓我們在旅行以外的日子裡，一想起這段有聲有色有閒逸有所得的時光，仍能品嚐到記憶的回甘。

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