荊州不止有小龍蝦，還有數不清的魚餚等著你來品

幹炸田雞是怎麼做法

這，就是沙市味道

文/圖 芒果君爺爺

製作/ 芒果君奶奶

紅燒甲魚

大凡上廚下灶，皆是為了裹腹。“填飽肚子”在美味文字中顯得突兀粗俗，雖然如此，但“食色，性也”，裹腹仍是生命延續之必需，無人超凡脫俗。

柴米油鹽醬醋茶，沾滿濃郁煙火氣的七字箴言，囊括了當今炊事原料的流行語即食材。在不同的省份，相同的食材演繹出不同風格甚至口味截然相反的食物，那些各自為陣，身披酸甜苦麻辣鎧甲的勇士，鑊釡中廝殺、拼搏、對峙，宣示五味不可撼動的力量。

提到湖北美食，是不是想到了小龍蝦

假如我們在昂首高歌的雄雞版圖最北端，以寒冷的黑龍江漠河為起點，向西南垂直劃線至溫暖的雲南騰衝，你會驚奇的發現，在大清誕生的魯菜、川菜、粵菜、蘇菜，以及步其後塵的閩菜、浙菜、湘菜、徽菜，無一例外佔據在這條分割線的右側。這裡是華夏漢民族的聚集地，當然，並非漢人味蕾發達或天資聰穎，實在是這片廣袤的土地上，人口稠密炊煙升騰，四季分明物產豐富。倘若如同塔克拉瑪干沙漠荒無人煙，斷無可能榮膺八大菜系的。

小龍蝦只是湖北的一種著名水產

九省通衢的湖北，也位於斜線的右側。八大菜系中的安徽湖南四川，在它身旁弧型圍繞，它猶如襁褓中的嬰兒，慵懶的躺在斜弧搖籃之中。儘管它有浩淼的長江和潺潺的漢水；交融的河流豐沛的水域；更有得天獨厚的江漢平原；以及世人皆知的魚米之鄉，但他卻在滿清的八大菜系中，被殘酷拋擲名餚榜單之外，原來，物產與尊榮並不能劃等號。

尚在製作中的豆瓣醬

鄂人並沒有終止奮鬥，雪恥是他們亙古不變的追求，他們推敲出八大菜系的特徵，鄰省當然首當其衝。川菜為啥麻辣？湖南為何香辣？他們恍然大悟，噢！鄂菜的軟肋就是味型不確定所致嘛，伏天多有鄂人黴豆曬醬，索性就叫“醬辣”。“鄂”終究不如“楚”有氣場，那就廢掉不入流的鄂菜之名，冠以堂堂楚菜大名，於是，醬辣型楚宴在渲沸中誕生新張。鄂廢楚立，忽略西南“巴人”的民族文化，巴與楚雖同語但不同宗，巴人尚虎，楚人崇鳳，氏族圖騰從不相容，可那是幾千年的故事，管它呢，幾番折騰，中國傳統菜系仍未產生“老九”。

民國時期，徐珂仿宋稗類鈔體例，彙編清代掌故遺聞，著成《清稗類鈔》，全書92類，13500條海量資訊，於飲食類中錄入八大菜系。《清稗類鈔》廣受後人推崇，但必竟是民間稗史，非紅標頭檔案，知曉就行。

黃骨魚，也叫黃辣丁

泱泱大國鮮有不知所謂八大菜系的。論起八大菜系，該地土著無不為之自傲。“會吃”，是人類文明進步的標誌嘛，你的家鄉可有？本人未曾從事紅案廚業，對八大菜系更是暮色䑃朧不知所以。老來終有時機遊歷冠有八大名號的南北諸省，多擇其翹楚嘗之而後快。大啖珍餚也有體會，原來“八大”菜系亦非樣樣膾炙人口，有口皆碑的期望值遠遠未能達到，那些蜚聲海外的著名佳餚，在我的味蕾中並未得到歡快釋放，或許，與生俱來僅愛沙市豆瓣醬或鮓辣椒？

鮓辣椒也叫鮓胡椒

廚師往往會把得意的餚饌儲存下來，這個過程叫記錄。它來自個人勞作的蓄積，或者是同仁的經驗分享，甚至還有隱藏在暗處的偷窺，得到廚師共識並錄入紙張的文字，就是他人用於仿效、復刻、乃至還原的菜譜。

江漢平原

《中國菜譜》，雲集了中華最為經典的制饌指南。今天看來，儘管書頁中的錯字、別字抬眼即可檢索；重量容量混淆一團；計重與當今公制大相徑庭，但它仍是計劃經濟時期官方的一項龐大文化工程。累篇薈萃名廚編撰，行業權威毋庸置疑。它對荊沙菜餚概述，奠定了鄂菜基礎，茲錄於下。

餈粑魚

“

湖北菜它的範圍是指武漢、荊沙和黃州三種地方風味，武漢菜吸取了本省和外地一些地方風味的長處，善於變化改革，尤其是煨湯技術有獨到之處。”

看看，武漢菜總在效仿，人家要的原產地風味，而非東西南北傾軋拼湊。“排骨煨藕湯”亦菜亦羹，竟是它的得意寵愛，真叫人無語，難怪不能帶領湖北列入老九呢。

概述仍在繼續，“荊沙菜以烹製淡水魚鮮見長……”，

五十年前，官方菜譜就將荊州沙市合二而一，只因它們毗鄰無間可伺，古城與沙市相隔實在太近。曇花一現的荊沙市，是它的曾用名字，緩緩流淌的荊沙河，訴說著它們和睦的過往。

沙市，長江北岸的一座小城。之所以叫她小城，緣由她輕紡名城的光環在荏苒歲月中悄然退去；她省轄地級市的稱謂在中國行政區劃早已籍籍無名。我們還能叫她什麼呢？惟有“小城”更親切更隨和更去行政化，或許？或許更懷舊……

巍峨的荊江大堤，捍衛著低於長江河床窪然市井，頭顱之上高懸萬里長江的奇特地貌，他人聽起頓生恐懼。但生於斯長於斯抑或歿於斯的沙市人，卻習以為常，這就是故鄉的魅力。

詩人李白駐船登岸，雙足拾階而上，那種“千里江陵一日還”的暢爽，李白有了橫亙於腦的七絕尾句。我想，當年的李白身背粗布包袱，腋挾油紙雨傘，躬腰爬上土堤時，他看到了什麼呢？他看到了水窪河塘圍繞著的三楚名鎮江陵沙市。

幹炸田雞

江陵沙市？是的。諸君千萬不要以為我在痴人說夢，自公元552 年始，至1945 年止，在這漫長1393年中，沙市均為江陵府所轄，無從你我。

江陵沙市，境內港汊河流甚多，已至於今天，我們仍可從城市街巷的名字中，讀出它星羅棋佈水域的過往。那些高聳的樓宇基礎，擠壓填埋了河流堰塘，魚群裹挾在鋼筋混凝土中成為“化石”，華麗的商住樓盤在魚塘上拔地而起，不是嗎？五年前，這正是魚兒“動尾觸四隅”的家園。

《荊州府志》如是說

《荊州府志》引用《漢志》“民食魚稻，以魚獵山伐為業，果蓏蠃蛤，食物常足”概述荊楚的物產，寥寥數語，闡述了二千多年前江陵農耕的景象，豐衣足食，漁業興旺。這裡所說的蓏即植物果實，而蠃就是河溝滿野的田螺，蛤則是沙市人稱之為“蚌蛤”。

《荊州府志》又記載了漢代官員桓寬初到沙市的見聞“江陵之人，以魚飼犬”。也難怪桓寬大驚小怪，桓寬中原人士，居地少水，鮮魚視為珍饈，見江陵“暴殄天物”大惑不解，由此可見荊沙水產之充足之價廉。

鯽魚

什麼是沙市味道？這樣的命題，必然仁者見仁 智者見智。我會截然回答，沙市味道就是湖鮮抑或河鮮的味道。

芝麻香酥鯽魚，芒果君奶奶製作的一道小菜

魚蝦螺蚌龜鱉這些活躍湖泊塘池河溝的水生動物，是沙市飲饌業垂手可得的食材原料。豐富和價廉成就了沙市人餐桌上的美味，任何家庭主婦皆會在鮮魚臘魚陽乾魚中嶄露個人的廚藝特色。“荊沙人以烹製淡水魚鮮見長”，是對沙市味道最權威的論斷，烹飪河鮮，魚餚制饌，唯荊沙人最為擅長。

第一部《荊州魚糕》標準由芒果君爺爺起草

魚糕，是沙市人在千百魚餚中最受青睞，最受推崇的佳餚，但老沙市並不稱之為荊沙魚糕，更不叫荊州魚糕。這些冠以城市的名字，是政府推介的行為。經年耳濡目染，同城共同持有，這樣叫到也朗朗上口。魚糕做為中國地理標誌產品，原產地也非行政區劃的大荊州。能綴上“荊州”二字的魚糕，僅限於沙市和古城。界定範疇的嚴苛，是保護品牌純潔無瑕的需要。

魚糕是荊沙人揮之不去的鄉愁。2002年，筆者制定中國首部魚糕企業標準時，摒棄了沙市人給魚糕冠以“頭子”極易產生歧義的俚語，誕生了堂而皇之的學名——

荊州魚糕

。

然而，它的歷史淵源我們至今仍不知曉。

那些想象、流傳、杜撰的故事，滿載荊沙人對故鄉特色食品的傲驕。他們以為，魚糕沒有歷史的史料來支撐，如同無本之木那樣虛無縹緲。於是在典籍裡釣沉稽古，在出土文物中探索尋找，無奈史海浩瀚，先民沒有星點文字記載傳世，魚糕，成了歷史上不留姓名的匆匆過客。魚糕，它就在我們眼前，卻如同蒙太奇般虛幻，讓我們不能洞察它源於歷史長河的哪條支流？

流水席上的鄉廚

彼時，沙市的婚喪嫁娶的家宴，就在房前屋後舉行，場地窄小？這也不難，那就第次開席嘛。客人如行雲流水喧譁熱鬧，賓客不論身份不分長幼，紅包之後，濟濟一堂。蓬壁之下的盛宴，廚師是同事舉薦的；桌椅板凳是隔壁鄰家借來的；後廚雜什多由勤儉的姨媽姑媽充當志願者；東家近親扮演傳菜侍者，同時還掌控席間菸酒糖果的分配。謀化了半年的家宴，今天要接受挑剔沙市人的味蕾檢驗。

魚糕視為百餚之首，它的名貴並非食材而是它繁雜的工藝技巧。席宴伊始，食客翹首以盼，既然如此，饕餮魚糕又何妨？於是，率先上桌的魚糕即為家喻戶曉的“頭子”。頭子多少包含了“局匠師傅”的剽悍無羈與調侃。沙市有“無糕不成席”的諺語，它是約束廚師與東家的民間法則，僭越不得。

滿口魚肉溢香和恰到好處的韌勁，是沙市人品評的至高標準。當拈起豐碩肥腴的魚糕在筷頭悠悠盪漾震顫，笑顏是檢驗合格的標誌。倘若澱粉過多魚糕寸斷，沙市人定會輕蔑的說：“粉太重，沒得精神”。這是東家和廚師的共同大忌，它足以使東家顏面掃地、廚師汗顏，“底子”掉盡。家宴的口碑重如泰山，悠關日後江湖行走，斷斷不可大意。於是，當我們在嚴寒的冬季見到廚師如藏胞般半穿棉襖，捾起衣袖大汗涔涔攪拌魚糜時，他正為自已立於江湖的榮譽而戰，在不吝氣力“打魚糕”。他深諳“頭子”是沙市味道的代表。

荊州魚元

魚元是魚糕的姊妹菜，“元”字可不是漢字改革“圓”的異體，元子與頭子總是在爭奪荊沙魚餚的頭把交椅。元子，是沙市人對魚圓約定俗成的稱呼，這裡的“元”即第一或首位的意思。在沙市人眼裡，元子就應當是魚肉做的，若有其它畜肉圓子，他們叫肉圓子。有什麼辦法呢？土著的沙市人，幼時就接受市井的語言薰陶，積重難返嘛。

說起魚元還有一段插曲，2000年魚元標準續展時，食品安全法重新確立了檔案審查機關。標準文字擺在七位審慎苛刻的評審專家面前，嚴謹的專業條款，他們無懈可擊，但魚元的奇特名稱，數位專家提出修改，魚元面臨變為魚丸的險境。評審員在化學，物理，醫學，水產專業的建樹，使之成為出類拔萃的專家，但是他們精深學識未能覆蓋荊州的魚餚，從本質上無法理解“元”即第一的含義，從而亦暴露了他們對鄂中飲饌的陌生和不解。

剛從鍋裡撈出的油炸魚元

江南水鄉，長江之濱，魚元世代傳承，只要言及魚元，渾圓的美餚會在眼前若隱若現。魚元，荊楚人悠久的河鮮文化，它在沙市飲饌古今一揆，豈能修正傳統？當然不可。致函商榷幾經周折，《魚元》標準終獲備案。

上世紀八十年代出生的沙市新生代，他們的語音逐日偏離西南官話的基調，方言俚語陪隨著沙市明清建築的滅失而消弭。他們的語調，在荊楚方言中變得高吭或者低沉，但是他們的舌尖，更能將魚元風味沉澱蓄積於味蕾，且終生不變。濃郁沙市味道的魚元，依然是新生代的至愛。受商業招貼、電子媒體多元化載體的浸潤，沙市新生代話語中，魚丸的喧囂淹沒了魚元的親和。魚丸二字如同外來物種，悄然蠶食著荊楚飲食文化，魚丸，是對荊楚飲饌歷史的誤讀。

揚州，淮安，著名淮揚菜發源地。以豬肉入饌的肉圓，世稱清燉獅子頭。雖然肉圓與獅子的頭顱毫無瓜葛，但它霸氣的名字在廣陵沿革，成為運河而岸耳熟能詳的淮揚經典。它的確是名符其實的“大肉丸”，但只有見識淺薄的“劉姥姥”才會如此褻瀆，在眾人面前叫它“大肉丸”而被貽笑大方。

漂湯魚元

魚元製作既可油炸，亦可水汆。滾油與沸水兩個互不相容的介質，創造出風格迥異的美味。魚元與魚糕工藝不盡相同，彈牙的口感仍是食客最執意的追求。筋道，來自鯇魚肌體蛋白質與食鹽的結合，直鏈澱粉所含的高分子碳水化合物糊化後的凝膠體，使冷卻的魚元受熱後變得膨大，蜂巢般的空間飽汲汁液。黃燜魚元與紅燒魚元，仍然是佐料調和的結果。武漢人的魚參，不就是沙市的水汆魚元麼，熟制的魚元色澤乳白，幾分逍遙，幾分怡然，於清澈湯汁上載浮載沉。沙市人自有它“飄湯圓子”的名字，入口即化是它柔嫩的特徵。飄湯元子與油炸元子，雖原料配比毫無差異，可工藝截然不同，但兩則的最終美味卻異曲同工。

荊楚大地的淡水魚實在太多。

奔流不息的長江，蔚藍深沉的湖泊，房前屋後的荷塘，草莽覆蓋的溝壑，荊棘叢生的河岸洞穴，以及阡陌縱橫的稻田，構成荊楚大地淡水魚的棲息地。它們在水面、水中、水下互不侵擾，默默地遵守自然生態的規則共生共長。

淡水魚源源不斷的從荊沙分流全國無魚或少魚的地方。近水樓臺先得月嘛，沙市分佈在街區的菜場魚檔，淡水魚之多之廉堪稱全國之最。

正是有了名目繁多的淡水魚，才練就了沙市主婦一身烹飪魚餚的本事。是啊，居家過日子的沙市人，誰家不會做幾樣拿手的魚餚呢？她們烹魚的手藝，各家各戶自有真傳，也不乏同事間的交流或者席宴上味蕾的記憶。

不要覺得拙作瘠義肥辭，讀後自有裨益。

鱖魚，來個特寫

“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”，周身滿布黃黑斑點的鱖魚，自古以來被視為名貴。這個生僻的“鱖”字，沙市主婦多不識得。它的另一個名字以它奇異的花紋得名，沙市人稱鯚花魚。

芒果君奶奶處理鱖魚

鱖魚在淡水魚中出類拔萃，烹調當然不可草率。松鼠鱖魚多在刀工上賣弄它的繁複，沙市主婦是不屑一顧的。糖醋桂魚是它的翻版，“桂”字當然是別字，可並不影響它酸甜的口味。至於清蒸鱖魚，蒜瓣肉熱灼之後自然層層分離，如此簡易，沙市誰家不會？徽式名菜“醃鮮鱖魚”，以低鹽漬醃，讓其微腐略臭後再行烹調，此餚在全國風靡，深得逐臭一族追捧。在中國，因失誤而產生的美味不勝列舉。“臭鱖魚”不遮不掩坦坦蕩蕩端上餐桌，不知沙市主婦認可否？

黃顙魚

隸屬輻鰭魚綱的黃顙魚，又一個讓人陌生的名字。其實，黃顙魚在荊楚多了去了，沙市人稱其黃骨魚。此魚背鰭如同劍戟聳立，三支利刃是它攻擊和防禦的武器。劍鰭之下卻是光潔無鱗的身軀，柔軟的肌間全然無刺，干戈玉帛，真是差別雲泥。紅燒黃骨是沙市人的家常，濃油赤醬是不可或缺的秘笈。油脂入鍋，爆香姜蒜，置入醬油香醋或自曬豆瓣稍煸，放入清水燒沸，治淨的黃骨魚沒入湯汁，文火燉制待汁液濃稠時，撒香蔥起鍋。是不是特簡單？

兇猛的黑魚，荊沙人亦叫財魚，這多少暗合人們渴求財運的心理。黑魚通體鱗甲延及頭頸，醜陋中帶有幾分猙獰，宰殺兇殘的黑魚，沙市主婦會避退三舍假手他人。在竭澤而漁的今天，沙市菜場仍可覓到野生黑魚，只是價差甚大。

兇猛的黑魚

黑魚雖面板堅韌，肉質卻色澤潔白。紋理清晰肌體緻密的肉質，是它長年獵食生物的結果。黑魚火鍋是沙市人的至愛，無師自通的烹調方法，高度顯現它粗放的農家風情。寒冷的冬日，圍坐一盆沸騰的黑魚火鍋，茼蒿芫荽是它的絕配，兄友們豪飲陳釀，氤氳之中散發著無窮的歡樂。

黑魚片

黑魚做法太多，講究的沙市主婦，去皮後切片，用豬油滑炒，佐入木耳合烹，謂“滑魚片”，成菜的魚餚黑白分明，若點綴紅辣椒數片，更顯斑斕。

看刀工

生魚片，一道頗考驗主婦刀工的美食。從魚尾徑直下刀至魚骨爾後平推至鰭，切掉帶刺魚腹。魚皮緊貼砧板，頭刀斜切至魚皮，勿斷，遞次二刀切斷，如法炮製，生魚片薄如蟬翼，光可鑑人。

水煮財魚

黑魚骨架斫斷，燉煮至乳白湯釅，魚渣悉數棄之。香濃魚湯入火鍋，待湯汁沸騰用筷尖夾住魚片涮燙，魚片頃刻捲曲斷生，宛如張趐蝴蝶，入紅油味碟蘸食，脆嫩無比。燙生魚片重在讀秒拿捏，否之鮮嫩盡失。

鯽魚

鯽魚，總是生活在水域底層，溫順且弱小，它們是雜食淡水魚，唯一可以被它征服的目標是食物鏈的終極，也就是那些亦真亦幻的浮游生物。鯽魚從不選擇生存環境，河溝草叢裡，偏偶水窪地，甚至稻田淤泥都有它們優雅擺尾的身姿。除青藏高原外，任何地方能見到鯽魚的身影，它無盡的量產，導致它的價格淪落，白菜蘿蔔往往與之為伍。

豆瓣鯽魚，突出了醬品，不知為何主角鯽魚，卻居於菜名末端，難道它的身價還不如一撮豆醬？豆瓣鯽魚在制餚的初始化時，小火煎焙需要淡定閒適與耐心。往往大廚在煎焙鯽魚時，遠遠不如沙市老嫗細緻，以至於大廚煎魚毫無賣相。效率，讓大廚等待不了炆炆細火炙焙鯽魚，只得藉助沸騰油鍋一炸了之。

芝麻香酥鯽魚

豆瓣是它的縮寫，豆瓣後面還有個亦步亦趨的醬字被省略，荊沙人毋需解釋自然知道，只是苦了那些旅荊的客人，他們會在濃稠的醬汁中苦苦尋找。

水產專家編撰的淡水魚種科目，並非完全根據它的形態色澤來確定，這些古怪的名字，餵養它的漁民直至終老就木都未必知道。鱅魚，即是讓人不知所以的名字。其實，鱅魚在荊沙一點都不稀奇，它身披黑白相間的服飾，象塗鴉般雜亂，人們叫它花鰱。從它肥碩的腦袋興起的名字“胖頭”，更直抒心意。

鱅魚的胖頭，富含蛋白質和脂肪，誘人的美味就來之這些元素。不要見到脂肪二字就嗤之以鼻，脂肪，蛋白質，碳水化合物構成了人體必需的三要素，缺一不可喲。

土陶容器盛裝的砂鍋魚頭，在南方擁躉甚眾，用鹽或者醬調味，使它形成了紅與白截然相反的湯色，製造出清淡或辛辣的味型，但它的美味卻是如一的。

炆火燉煮“胖頭”，脂肪蛋白質緩慢分解，徐徐融合汁液之中，天然的氨基酸讓我們味蕾愉悅，充滿了必欲食之而後快的期待。細火慢燉是“胖頭”制餚的袐訣。

鱔魚

河溝草棘掩蓋的泥洞，是黃鱔的穴居，沙市人叫它鱔魚。菜場魚檔上，“來，稱兩斤鱔魚”，買賣之聲不絕於耳。即使是成菜的名稱，譬如“家常鱔魚”，沙市人決不說家常“黃”鱔這類文縐縐的話語。

每年春暖花開時節，蜇伏冬眠的鱔魚從穴中爬出覓食，捕鱔者諳熟它晝伏夜出的習性，傍晚設定篾籠機關引誘，翌日清晨尚未天明前來取獲，從不落空。人們總是嘆息野生鱔魚難覓，其實，每年春至初夏，這是野生捕捉的特定時期，此間沙市菜場售賣的黃鱔均為本土野生，它來自千百捕鱔人的夜間勞作，在野生魚類逐日告罄的今天，我們仍能夠任意品食野生黃鱔，如此美味，源於得天獨厚的溝河生態。

鱔魚燒製ing

爆炒鱔絲，沙市人可沒有這麼威猛的叫法，“炒鱔魚絲”將之化為平淡無奇。爆炒彰顯著火焰的灼熱，強化著烹飪速度。

鱔魚麵

“皮條鱔魚”為沙市經典，鱔片經二次油炸後，入鍋佐白糖烹燴，糖漿溶化吸附在焦脆的鱔片上，色澤晶瑩，酸甜可口，業內稱之荔枝味。鱔魚筒子燒鹽菜，鱔魚筒子燒黃瓜以及鱔魚筒子燒萵筍極家常的燉菜，沙市老姨媽們更是各有千秋。沙市人把鱔魚做得繪聲繪色，可圈可點的鱔餚實在太多，以至於沙市的早堂麵湯也飄浮著油炸的鱔酥。

臘魚

幹煎白刁、清蒸銀鯿，豆腐鯰魚，油炸魚塊，紅燒魚尾……還有昭陽半日的陽乾魚，凜冽朔風下的幹臘魚，活蹦亂跳的河蝦，張牙舞爪的小龍蝦，無窮無盡的田螺，令人莫名的大閘蟹，粗糙無人問津的鯉魚，沒人撿拾的蚌殼，走下高價神壇的烏龜甲魚，叫不上名字的長江魚……唉，林林總總，數不勝數，這些每日出現在沙市人的盤中菜，夯實了沙市魚饌基礎。

炸魚

散文作品的體裁，讓我的筆觸信馬由韁，隨心所欲。

常常可以看到，媒體平臺充斥著眾多的標題黨，抄襲黨，他們平生見到的淡水魚屈指可數，也在大言不慚的指點魚餚江山，拍攝著令沙市抑或荊楚人恥笑的魚饌影片，講述著他們自己都不知究竟的故事，這是自媒體麥克風的泛濫。

炸魚尾（鯇魚）

廣袤無垠的江漢平原，河流眾多的荊楚大地，有著終其一生都在淡水度過的魚類種群，它們是世界8600種淡水魚的分支。在漫長的歲月中，進化成體背青綠，腹為淺白的個體，它們以己“消滅色”偷襲獵物和保護自己，儘管如此偽裝，它們終究被蒼茫的網目悉數捕捉，生命，在沙市人的刀俎上終結。繼而，在沙市人的廚灶上，以清蒸、幹煎、滑炒、火爆、油炸、黃燜、紅燒諸手法饋贈著、變幻著無窮美味。

炸小鯽魚

它們的優質蛋白質和豐富的氨基酸，共同構築了殊有的味道，即人們常言，又不明覺厲的河鮮味道。

於是，在它的核心地產，我們有理由將之定為——沙市味道。