絲綢博物館：見到元代服裝的實物

國家博物館有個“古代服飾”展，介紹了元代服飾，但展品是陶俑、畫像和復原模型，並沒有元代服裝是實物。絲織物不好儲存啊！杭州的絲綢博物館的“錦程：中國絲綢與絲綢之路”展上見到了元代服飾的實物。

元代是由蒙古人建立的朝代，不到一百年的時間，不算長，但也不算短，社會風俗和習俗，包括服裝，至少是官員家庭都得多多少少按照蒙古族服飾的特點來穿戴。

國家博物館“古代服飾”展中元代服飾的模型。男女行頭在絲綢博物館都見到了相應的實物。

冠帽：

元代蒙古族也是剃頭編辮子的，只是和清代的不同而已。他們是將頭頂四周一圈頭髮剃去，前發剪短散垂，兩旁的頭髮綰成髮髻垂於兩肩，或合成一辮拖於後背。頭上戴的是“冬帽而夏笠”。冬帽為暖帽，笠則有鈸笠和幔笠，貴族可裝金、玉或嵌寶石的帽頂。

有身份的蒙古貴族女性戴姑姑冠，一種很高很高的高帽。

笠帽。元代官民都愛戴帽，式樣眾多，此為男子所戴的一頂帽子，可能以棕皮編織出圓餅形外型，但無簷，較透氣，通常用於夏天，稱之為“笠帽”。

姑姑冠，元代蒙古族婦女最有特色的冠帽，是蒙古貴族婦女身份和社會地位的標誌。

服裝：

男子倒是穿比較瘦的袍子，可能是利於騎馬；女子為了顯示雍容反而穿著很寬大的袍子。博物館展出了男人經常穿著的海青衣和辮線袍，女裝展出一套對襟上衣+半臂和一件大袖袍。

菱地飛鳥紋綾海青衣。海青衣是元代十分常見的袍服，與普通的窄袖袍差不多，最大的特點在袖與肩相接的地方留有開口。

袖與肩相接處的開頭不是壞了，就是這種設計。這種設計可以長袖-短袖迅速轉換。冷的時候當長袖袍穿；冷的時候手臂可以從開口處伸出來，多餘的長袖背到後面固定，就變成了短袖袍。

辮線襖。可見這件袍子也是窄袖，腰間做了“鬆緊帶”。這種類似“鬆緊帶”的設計可以讓袍子下襬變大，有利於騎馬。

腰間釘有用絹帶拈成或用絲線如同編辮子方法編結的辮線，讓腰部緊束。

此袍僅存左肩一片，面料為纏枝花卉紋綾，用蹙金繡繡有云紋和一月亮，月亮中有一玉兔。由此推測，其右肩應有一日紋，日中有一金烏鳥。

織金鷹兔紋胸背。圖案體現的是野外鷹逐兔的場景，是秋山之景，有濃郁的蒙古生活氣息。

胸背到了明代發展成官員的

補子

。

花卉紋綾地印金臥獸紋對襟上衣。

花卉紋綾地印金胸背方搭子半臂。

長袖對襟上衣和半臂可以配套穿著。

對襟上衣的布料是極好的。

元代喜歡用金子，這件半臂用了印金技術，看著“金碧輝煌”的。

織金綾大袖袍。大袖袍為蒙元時期女性的正式禮服。

其圖案為成行排列的小朵雲紋。暗花之上應該曾有織金圖案，但金箔已脫落，隱約可見圖案為心形窠中的飛鳥紋樣。

龜背朵花紋地瓣窠四獅戲球紋錦。

每個“圓圈”裡有四個小獅子，這種織工了得啊！

滴珠兔紋織金錦。

這件織金錦原應是一件女性大袖袍的殘片，目前還能看到領子的形狀以及肩部的帶狀圖案。但其織物主體以龜背形中四瓣小花作地，地上分佈兩行圖案不同的滴珠窠，一行內建兔紋，另一行內建花卉。兩者都是元代最為流行的圖案。

刺繡枕頂一對。在褐色絹制繡底上以白、淺綠等絲線繡出飛舞於花間的孔雀、玩耍於花枝下的松鼠，該小件繡品繡工精緻，生活氣息濃郁。

小花紋印金絹，羅地雜花襟緣。

元代印金織物十分流行，所用工藝包括銷金、泥金、貼金、鋪金等，均以羅、綾等素織物為底料。其中最為重要的印金工藝是銷金，即先在織物上用凸版印上粘合劑，然後貼上金箔，經烘乾或熨壓，剔出除圖案部分外多餘的金箔。

滴珠窠卷草花卉納石失。

納石失是波斯語織金錦的音譯，是元代最具特色的特結型加金織物。

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