微單鏡頭的基本知識教學

片幅是什麼意思

在單鏡頭反光照相機中，有傳統單反和數碼單反之分。數碼單反是近幾年來迅速崛起的新產品，由於生產數碼單反的廠商經常借用傳統單反照相機的機身，故在外形上有一定的相似性。下面是小編為大家整理數碼單反基礎知識，供大家參考！

鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。（理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓）。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5。6，F8，F16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。

形象地講：光圈就是瞳孔。

光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。

光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多

光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭為光線）

iso一定，光圈越小，快門越慢，光圈越大，快門越快。

結論：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） （ 例如 F1。8 ）

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）（ 例如 F22 ）

理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由於像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象（在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現噪聲現象）令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1。8，縮到F4銳度最佳！

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一隻鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的解析度可以發揮到極致，即達到最大的解析度。最大解析度指的不是前後清楚的範圍（即不是景深）。

普通鏡頭的最佳光圈往往在f5。6-f11的範圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高階鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們為什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高解析度。

F1。2-F1。4的標準鏡頭的最佳光圈為F4；

F1。8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F4-F5。6；

F2-F2。8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5。6；

F2。8恆定變焦鏡頭的最佳光圈為F5。6；

F3。5-F5。6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8；

F4。5-F5。6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。

（資料僅供參考）

注意：

——A檔光圈優先（攝影師多用此檔）

1。不管拍什麼。除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2。拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。

3。拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4。安全快門請儘量控制在焦距倒數以上。廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險。若快門不足請提高光圈或ISO。

焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化範圍。 （注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度）

標準鏡頭：對於135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標準鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然，沒有誇張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗佈列松。不同片幅的相機，它的標準鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等於底片對角線的長度，對於35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標準鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。

廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小於標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被誇張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺衝擊力。

中焦鏡頭：焦距為85MM~135MM的鏡頭——比標頭焦距大1。5~4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小，能正確體現被攝體的形狀，而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。

望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感，對景觀的遠近透視有壓縮效果。（易抖動，儘量使用三腳架）

測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。

測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。

1。測光不要對著天空，不要對著最暗的地方。要去抓中間值。

2、因為機器為方便後期，自動曝光會欠曝，導致灰濛濛的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光！

3。依照你拍的題材，善用測光模式（權衡測光。點測光。中央重點測光。。。）。

4。若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

5。對於M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖資訊提示。

手動測光：

1。 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

當拍攝經驗逐漸累積之後。我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方。它可能是監天。可能是大太陽下的柏油路面。可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方。應當多多拍攝。然後觀察結果並修正自己的判斷。

2。使用灰卡或是手掌來測光

如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂。可以直接將灰卡置於環境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡。可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調。所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背。那樣會影響測光結果。

曝光的準確：

拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟體來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。

曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮豔；

曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重；

曝光過度，影像的高光部分沒有層次。

1、逆光拍攝，但不追求剪影效果

可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

2、被攝主體處於大面積白色背景前

由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至於增加多

少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。

3、拍攝黑色背景前的小物體

當被攝體處於黑色或深色背景時，由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

EV 即曝光補償：

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值（如調整為+1EV、+2EV）以突顯畫面的清晰度。

被拍攝的白色物體在照片裡，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”！這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

重要結論：

影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。

其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取捨要靈活。

一般手持拍攝步驟：

1定焦距（根據自己的視覺，距離），

2定光圈（根據虛化需求），

3定快門（根據物體移動速度，靜物最低安全快門），

4定iso（從100往上加，一直往上加到合適曝光為止）。

一般腳架拍攝夜景步驟：

1定焦距，

2定iso（指定100或者更小），

3定光圈（根據虛化需求），

4定快門（從很快，到很慢，一直加到合適曝光為止）

快門就是相機裡控制曝光時間的裝置。

其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片開啟使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，五分鐘後蓋上，照片完成。

後來，膠片的感光速度越來越快（ISO越來越高），曝光時間變為一分鐘，幾秒鐘，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。

安全快門： 安全快門約為——焦距的倒數。

例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。（某些鏡頭有防抖功能，安全快門下，仍可降低快門速度1-2檔）

快門和光圈是配合的。

若抓拍，需要快門優先。（提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的工具）

拍舞臺注意安全快門。

1/4000快門可以抓拍瞬間。

b門功能，從按下到鬆開，快門開閉時間你自己掌握。：

ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的，一個膠捲只有一個感光度，因為一個膠捲從工廠裡生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光後產生的電流大小可以透過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。

相同條件下，ISO越低，畫質越好！ISO越高，快門越快！

高ISO雖然速度快，放大後，影象顆粒粗（即噪點大），不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度！高ISO萬不得已的時候才用！

對於D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100。